Rincón peligroso: cómo proteger los árboles de las fracturas

Rincón peligroso: cómo proteger los árboles de las fracturas

Quién de los jardineros y residentes de verano no está familiarizado con la imagen: la cosecha está madurando en el manzano y, de repente, bajo el peso de los frutos, una rama se rompe por completo o se hunde.

Los jardineros experimentados dirán: era necesario colocar un soporte debajo de esta rama de manera oportuna, y el problema no habría sucedido.

Esto es verdad. Pero fue posible evitar una ruptura antes, porque la falla es el pequeño ángulo de la rama desde el tronco.

Las ramas que se extienden desde los troncos en un ángulo agudo, menos de 40 °, así como los hijastros y los troncos de dos vértices (ver foto) son potencialmente propensos a fracturas, especialmente bajo carga.


Y aquí puede afectar el impacto de una gran cosecha, o fuertes vientos, fuertes nevadas, etc. La razón es el crecimiento de secciones de la corteza en la bifurcación desde arriba y, como resultado, una mala acreción de la rama y el tronco. madera en este lugar.

Por supuesto, tales fallas no siempre ocurren. Son especialmente poco probables a una edad temprana. Pero cuanto más viejo es el árbol, mayor es la probabilidad de que se rompa. Y el daño y el peligro de muerte por las heridas resultantes es mayor.

Muy a menudo, un daño tan significativo no se puede curar. Las esporas de hongos patógenos atrapados en la herida causan pudrición y, después de unos años, el árbol muere.

Pero incluso si esto no sucede, como resultado de la fractura, la corona se vuelve unilateral, fea, es decir, su efecto estético disminuye. Y para los cultivos de frutas, el rendimiento se reduce notablemente durante muchos años.

Para evitar esto, es mejor no dejar que esas ramas crezcan de inmediato, sino cortarlas. O, si aún es posible, dóblelo hacia atrás. Y los adultos, potencialmente peligrosos o que ya están comenzando a romper los troncos y ramas, deben sujetarse cuidadosamente con juntas atornilladas.


Para hacer esto, taladre las ramas y los troncos en el lugar de su acreción, inserte un perno de la longitud requerida y apriételo con una tuerca.

Antes de esto, se debe tirar de la rama, el hijastro o los troncos (tirar del freno) y fijar temporalmente en la posición deseada con una cuerda o alambre. Después de eso, es imperativo contrarrestar la tuerca apretada con la segunda, la misma.

Después de eso, es mejor cortar la parte sobrante del perno y cortar los hilos para que no se desenrosquen espontáneamente cuando el árbol se balancee bajo la presión del viento. Y solo después de eso, puede quitar el arnés y cubrir la grieta con garden var.

Hay una manera aún mejor: arreglar una rama frágil usando el método de bio-chat, conectando y empalmando ramas adecuadas en forma de triángulo o, si no existe tal rama para crear una estructura tan rígida, injertando un tallo en conéctelo al lugar apropiado.

Vladimir Starostin, dendrólogo,
candidato de ciencias agrarias,


Características de abeto

El abeto es un árbol monoico de hoja perenne que se distingue por su esbeltez. En altura, puede alcanzar los 40 metros o más. Durante los primeros 10 a 15 años, el sistema de raíces de dicha planta es fundamental. Luego se observa la muerte de la raíz principal, y el árbol sigue viviendo a expensas de las raíces, que son superficiales y se ubican en un radio de 15 a 20 metros del tronco. Debido al sistema radicular superficial, el abeto pertenece a los árboles inestables, o más bien, a los árboles inesperados. La corona tiene forma cónica o piramidal. Las ramas en espiral se extienden horizontalmente o caen. Durante los primeros años, la planta no muestra el crecimiento de brotes laterales. La corteza es de color gris, se exfolia del tronco en láminas delgadas. Esta cultura tiene agujas en forma de aguja. Las agujas cortas, duras y afiladas, por regla general, son tetraédricas, pero también las hay planas. Están dispuestos en espiral, en algunos casos en dos filas, con la vida útil de una aguja de aproximadamente 6 años y, a veces, incluso más. Cada año, la planta pierde hasta 1/7 de sus agujas.

Estos árboles son gimnospermas. Las strobila masculinas están representadas por pequeños aretes que crecen en los senos nasales, ubicados en las puntas de las ramas del año pasado, el comienzo de la producción de polen ocurre en mayo. Los estrobos hembras también se colocan en los extremos de las ramas, se polinizan con la ayuda del viento, después de lo cual se observa que crecen y cuelgan. La caída de conos leñosos o coriáceos de forma puntiaguda oblonga-cilíndrica se observa después de que las semillas han madurado. El cono contiene un eje y sobre él se colocan las semillas y las escamas de cobertura. En octubre, las semillas están completamente maduras, después de lo cual los conos se abren y se derraman, llevados por el viento en diferentes direcciones. Las semillas permanecen viables durante 8-10 años. La fructificación de tales árboles puede comenzar a la edad de 10 a 60 años, depende de las condiciones de crecimiento. El promedio de vida del abeto es de 250 a 300 años, pero los especímenes de más de 500 años son bastante comunes.


Las principales razones de la muerte de los manzanos.

Como evitarlos

Los jardines llenos de manzanas en abundancia no son infrecuentes, y los propios manzanos viven durante mucho, mucho tiempo. Pero también sucede que el jardín, al no tener tiempo para entrar en su mejor momento (los árboles de tamaño mediano dan el rendimiento máximo durante 15-18 años), comienza a marchitarse y morir.

Apuntalando

Podoprevanie es un verdadero azote de los manzanos en portainjertos enanos y semienanos. Por supuesto, los manzanos en portainjertos de bajo crecimiento tienen muchas ventajas. En primer lugar, es mucho más fácil y rápido obtener rendimientos de ellos, lo cual es importante en regiones que son desfavorables en términos de condiciones naturales para los manzanos. Pero aquí las reglas del juego son diferentes: en ningún caso es necesario llenar el cuello de la raíz (es mejor instalar cercas rectangulares que no permitan artificialmente que el nivel del suelo se eleve junto al tronco del manzano). De lo contrario, la muerte del manzano no estará muy lejana.

En los manzanos vigorosos, que en la mayoría de los casos se injertan en el medio silvestre (es decir, se cultivan a partir de semillas), el problema de la podoprevanie no es tan grave. El hecho es que el Antonovka salvaje se considera el más resistente al podoprevka entre los manzanos, básicamente no lo amenaza. Aunque tampoco se recomienda rellenar el cuello de la raíz.

Eversión

Girar los árboles hasta el punto de caerse tampoco es infrecuente. En manzanos vigorosos con un sistema radicular profundo y muy potente, la eversión es prácticamente imposible. Pero en portainjertos enanos y semienanos, sucede muy a menudo, ya que su sistema de raíces se distingue por una disposición superficial, y los árboles por sí mismos no pueden resistir sin la presencia de soportes. Los fuertes vientos en primavera y la alta humedad del suelo durante las lluvias otoñales prolongadas contribuyen a su eversión.

Para evitar esta situación, debe brindar apoyo.

Fallas

Para evitar fracturas, debe dar forma correctamente a la copa de los manzanos. La formación de manzanos es un tema serio aparte. Pero en pocas palabras, las ramas esqueléticas deben tener un ángulo de inclinación de 60-700, y no menos. En ángulos de inclinación agudos, es posible que se rompan las ramas. Esto puede suceder bajo la influencia de fuertes vientos o cuando las ramas están abrumadas por la cosecha.

Las consecuencias de las fracturas de las ramas esqueléticas son extremadamente graves; por regla general, no se pueden salvar y, con un daño significativo en el tronco, esto puede conducir a la muerte gradual del manzano, ya que las heridas formadas durante las fracturas son demasiado grandes. y no sanar.

Daño de corteza

En cuanto al daño a la corteza, pueden aparecer heridas por quemaduras solares, congelaciones y daños por ratones y liebres. Ninguna de las heridas más insignificantes debe tratarse con descuido, porque cualquiera de ellas puede convertirse en una verdadera puerta de entrada a la infección.

Y es muy posible que esta infección provoque la pérdida del árbol en el futuro. Esto es especialmente cierto, nuevamente, en los manzanos en portainjertos de bajo crecimiento, que son más susceptibles a enfermedades tan terribles como el cáncer negro. Por lo tanto, es necesario cubrir inmediatamente los cortes con brea de jardín durante el proceso de poda y hacer todo lo posible para que el árbol no tenga heridas adicionales por agujeros de heladas, quemaduras o las consecuencias destructivas de la invasión invernal de ratones. Las heridas de liebre son menos importantes en volumen, pero también pueden estropear muchas ramas buenas.

Recuerda que la cicatrización de las heridas lleva mucho tiempo (a veces muchos años) y con un éxito muy variable, especialmente en árboles ancianos y debilitados. Es mucho más fácil evitar la aparición de heridas, y es necesario proteger a los árboles de las heridas desde el primer año de vida, pues aún así, olvidándonos de las medidas de seguridad, se les puede "recompensar" con quemaduras severas, que luego tendrán ser tratado por el resto de su vida.

Para evitar heridas por congelación y quemaduras solares, debe seguir estas simples reglas.

1. En los árboles jóvenes (los primeros años de vida), es débil envolver los troncos con vendajes médicos ordinarios. El bobinado se puede realizar en cualquier época del verano u otoño (lo principal es que este trabajo se realiza a finales de otoño). No tenga miedo, no habrá vendajes en el tronco, pero sus plantas estarán protegidas de manera confiable. Es cierto que para los manzanos adultos con sus troncos gruesos, esta opción puede ser bastante costosa en términos del costo de los vendajes. Por tanto, con el tiempo, tendrás que pasar al blanqueo, aunque el uso de vendajes es más cómodo, sencillo y práctico.

2. En árboles adultos, realizar regularmente el blanqueado a finales de otoño de troncos y bases de ramas esqueléticas con la composición: 10 litros de agua, 2,5 kg de cal viva, 1 kg de arcilla y 0,3 kg de sulfato de cobre. Puede agregar 20 g de pegamento para madera calentado a esta composición para la adhesión.


Almacenamiento de plántulas en interiores

Trajimos las plantas y vemos que el suelo ya está completamente congelado, digamos, 6-7 grados bajo cero. Ya no es posible plantar o enterrar plantas en tal suelo. Luego recurrimos al método antiguo, amable y probado por el tiempo: colocamos las plántulas en el sótano, en aserrín húmedo. En este caso, las raíces pueden empacarse en una bolsa de plástico (si hace mucho frío en el sótano, es decir, casi como en la calle) o no empaquetarse, sino simplemente rociarse con aserrín húmedo, si en el sótano hay aproximadamente cero hacia un valor negativo.

Lo principal es que, al mismo tiempo, no solo el sistema de raíces de la plántula, sino también la parte inferior, hasta el cuello de la raíz, se rocía debajo del aserrín, y si tiene un año (que es, una ramita), luego un par de centímetros más alto.

Plántulas envueltas para transporte

Después de que las plántulas estén almacenadas en el sótano, comience a monitorear la temperatura en esta habitación. Entonces, si de repente comenzó a crecer y subir más, entonces tendrás que abrir las rejillas de ventilación y las puertas para dejar entrar el aire frío y bajar la temperatura, porque incluso a cinco grados por encima de cero, los cogollos pueden comenzar a despertarse, es decir. , las plantas comenzarán a despertar, y esto no es un buen augurio.

Puede almacenar plántulas, si llega el invierno de repente, no solo en el sótano. Lo principal es garantizar la temperatura óptima y no permitir que el aserrín se seque. Para esto, de hecho, cualquier habitación que no se congele con humedad moderada es bastante adecuada: se trata de un sótano, un sótano, un balcón (por supuesto, si no se calienta, pero necesariamente acristalado), donde la temperatura se mantiene a un nivel de cero a menos uno (más menos un par de grados, pero no más).

Almacenamiento de plántulas de frutas de hueso

Como prometimos, hablemos de plántulas de cultivos de frutas de hueso, también se pueden almacenar en el sótano si el suelo ya está congelado. Lo principal con las frutas de hueso es eliminar todo el follaje, ya que extrae la humedad de los brotes y, a menudo, las frutas de hueso se venden con abundancia de láminas foliares, especialmente cerezas.

Las frutas de hueso se pueden almacenar en cajas o cajas separadas, mientras que es mejor no usar bolsas de plástico: el collar de la raíz es muy sensible a podoprevaniya en estos cultivos. Recuerde mantener el aserrín ligeramente húmedo mientras hace esto.

Asegúrese de inspeccionar cuidadosamente las raíces antes de colocarlas en una caja o caja para cultivos de frutas de hueso. Si le parece que las raíces no están lo suficientemente húmedas, estará bien si las pone en agua fría durante un par de horas.

Excavar una plántula con un sistema de raíces cerrado. © csuhort


¿Qué árboles no se pueden plantar en el país y por qué?

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Existe la opinión entre la gente de que hay plantas que están estrictamente prohibidas para plantar en su cabaña de verano. Algunas de estas plantas son capaces de llenar todo el territorio, esparciendo las raíces varias decenas de metros bajo tierra. Otros, resulta que son provocadores de enfermedades graves. Otros se convierten en el hogar de microorganismos no deseados. Y los cuartos incluso son capaces de traer problemas a la casa. Y como parte de nuestra conversación de hoy, intentaremos discutir todas las categorías enumeradas de árboles y arbustos, expresar preocupaciones reales y ofrecer una alternativa.


Pera favorita de Simirenko - Margarita Marilya

En un momento, Simirenko, un destacado pomólogo y experto en el cultivo de la pera, habló de él como una variedad que debe mantenerse en todos los huertos familiares.

¿Qué es ella? - Margarita

Margarita Marilla es una variedad de pera de otoño introducida en cultivo en Francia en 1874. Su autora es Marilya.

El árbol es débil, resistente a las costras, bastante resistente a las heladas. Dado que el período de floración es tardío y largo, la variedad no muestra una mayor sensibilidad al clima húmedo y frío. En el sur, casi nunca se congela, incluso el año anterior al último, cuando ocho días después de la floración de esta variedad, las heladas (hasta - 4 ° С en la superficie del suelo y hasta - 2.6 ° С en el aire) no lo hicieron. provocan la muerte del ovario, y árboles de ocho años con un excelente rendimiento de 22 kg por árbol con un peso promedio de fruto de 320 g.

Polinizadores para Marilla

El polen de pera de esta variedad no es viable, por lo que necesita polinizadores. Los mejores son Parisian, Dessertnaya, Bere Kievskaya, Zest of Crimea, Favorite Joanon, Reale Turin. La variedad tiene una forma de copa piramidal ligeramente ramificada y ángulos agudos de ramas esqueléticas. Por lo tanto, al formar la corona, es necesario cambiar el ángulo de deflexión de las ramas doblando, deformando (torciendo) y acortando el riñón externo.

La baja excitabilidad de las yemas característica de la variedad (solo la superior crece en los brotes de continuación) se supera acortando los brotes largos durante la formación del esqueleto y en los períodos de edad posteriores. Esta operación estimula la ramificación lateral y la formación de madera de frutos. Durante el período de fructificación, es imposible abusar de la poda para acortar el pequeño crecimiento anual, que generalmente termina con un brote de fruta, para no reducir el rendimiento.

Características del

En términos de características de crecimiento, color de los brotes y similitud externa de los frutos, esta variedad se parece a las variedades Bere Clergeau y Madame Bale, pero en términos de sabor las supera significativamente, además, madura antes. Comienza a dar frutos en el cuarto o quinto año, cuando se cultiva en semillas, en membrillos, en el segundo o tercer año. Cabe señalar que la variedad no es muy compatible con el membrillo, se necesita un intermediario para un crecimiento normal. Debe recurrir al membrillo solo debido a las condiciones del suelo.Es decir, en los casos en que el agua del suelo está a una profundidad de aproximadamente un metro, en condiciones en las que las reservas de semillas no pueden desarrollarse normalmente.

Los frutos son grandes o muy grandes, grumosos, no alineados ni en forma ni en peso, que alcanzan los 200-600 go más. Los frutos se atan uno a la vez y, a pesar de su tamaño considerable, se adhieren firmemente al árbol hasta el inicio de la madurez biológica. El pedúnculo es corto, grueso, curvo, en la base hay un tubérculo carnoso (un rasgo característico de la variedad).

La piel del fruto es lisa, de color amarillo dorado, con manchas marrones. En su mayor parte, los frutos no están coloreados, pero a veces en un lado soleado, especialmente en suelos ligeros y arenosos, los frutos están cubiertos de un rubor continuo.

La pulpa es amarilla, tierna, sin granulación, jugosa y dulce, con aroma a nuez moscada, puntaje de cata - 4.7-4.9 puntos. La madurez removible de las frutas en Kiev comienza en la última década de agosto, cuando las frutas todavía tienen un color verde. Los frutos de esta variedad, así como una serie de otras variedades de otoño (Lyubimitsa Klappa, Williams, Malevchanka), no deben dejarse en el árbol hasta que estén completamente maduros (amarillamiento): su pulpa adquiere una consistencia de grano grueso y significativamente pierde su sabor. Los frutos recolectados se almacenan durante 2.5-3 semanas, adquiriendo un color amarillo dorado, madurando en diferentes momentos.

Recordemos que debido al bajo crecimiento de esta variedad, se debe injertar en silvestres bien desarrolladas, y cuando se reproduzca en membrillo, utilizar un intermediario (Kure, Bere Ardanpon, Pass Crassan). Solo en este caso se puede esperar recibir un material de siembra completo, de alta calidad y viable.

Da frutos con regularidad, el rendimiento es alto. La variedad no es particularmente exigente con los suelos, pero prefiere fértiles y bien irrigados. Margarita Marilia se puede recomendar para el injerto de variedades adultas de bajo valor pero suficientemente adaptadas con ramas esqueléticas sanas. En términos de sabor, esta es una de las mejores variedades de peras de postre de otoño.

Nikolay MATVIENKO


Plagas y control de la frambuesa

Pulgones en frambuesas

Los pulgones de las hojas de frambuesa y los pulgones de los brotes de frambuesa son plagas generalizadas de frambuesas, moras y otros cultivos de bayas de jardín. Los pulgones de los brotes se asientan en colonias en los extremos de los brotes y en las inflorescencias de frambuesa, y los pulgones de las hojas viven en pequeños grupos en la parte inferior de las hojas y se alimentan de su jugo. El pulgón de los brotes ralentiza el crecimiento de las frambuesas, y el pulgón de las hojas, además, es portador de enfermedades virales. El método para combatir los pulgones consiste en rociar las plantas con karbofos o actellik durante el período de brotación de la frambuesa.

Araña roja en frambuesas

Este insecto afecta no solo a las frambuesas, sino también a las grosellas, grosellas negras y rojas, fresas, arándanos, bayas de saúco, rosas y uvas. El ácaro, ubicado en el envés de las hojas y alimentándose de su savia, trenza las hojas con una fina telaraña. Las áreas dañadas se decoloran, con el curso de la enfermedad, las hojas se vuelven marmoleadas, se secan gradualmente y eventualmente se caen. El presagio de la aparición de garrapatas en las frambuesas es un calor estable y prolongado sin precipitación. Una medida eficaz en la lucha contra las garrapatas es rociar los arbustos de frambuesa (grosellas, grosellas, etc.) con acaricidas, que incluyen medicamentos como malofos, fosfamida, azufre coloidal, cydial, metaphos. Si la dominancia de las garrapatas es demasiado fuerte, el tratamiento de las plantas con acaricidas se puede realizar repetidamente, hasta cuatro veces por temporada con un intervalo de diez días. Para no crear un ambiente cómodo para las garrapatas, además de regar en calor árido, practican rociar los arbustos con agua por la noche.

Mosquitos de agallas en frambuesas

Dos tipos de frambuesas y mosquitos de las agallas son dañinos: el mosquito de la agalla de la frambuesa o el mosquito de la agalla de los brotes y el mosquito de la agalla del tallo de la frambuesa, que ponen huevos en las grietas y dañan la corteza en la parte inferior de los brotes, formando agallas, hinchazones. En los brotes afectados, la corteza muere y se exfolia, se secan. Los brotes con signos característicos de daño (hinchazón en las áreas de las raíces de los tallos) deben cortarse y destruirse junto con las plagas, el suelo en el que los mosquitos de la agalla invernan en primavera y otoño deben excavarse a una profundidad de 15 cm, y el las plantas deben tratarse con karbofos o actellik.

El cascanueces de frambuesa se comporta de manera similar, colocando las larvas en los brotes de frambuesa, sobre los cuales se forman agallas a partir de esto. Si se detecta esta plaga, es necesario rociar frambuesas con el mismo karbofos o actellik, así como emboscar, antes de la floración.

Escarabajo de la frambuesa

Se trata de un insecto de tamaño mediano de hasta 4 mm de longitud, cubierto de pelos amarillos o grises. Hiberna en la capa superior del suelo y, a finales de mayo, se convierte en brotes de frambuesa y los devora, lo que también daña las flores y las hojas abiertas. A fines de julio, las larvas regresan al suelo nuevamente, pupan allí para convertirse en escarabajos en el otoño. Es necesario deshacerse de los escarabajos de la frambuesa durante el período de gemación, sacándolos del arbusto y destruyéndolos. Es obligatorio desenterrar el suelo debajo de los arbustos y en los pasillos durante el período de pupación de las larvas. Se obtienen buenos resultados en la destrucción de esta plaga rociando frambuesas con confidor, decis o solución al diez por ciento de karbofos.

Gorgojo de la fresa y la frambuesa

Este error no solo daña las frambuesas, sino también las fresas, por lo que la aparición de un gorgojo en una cabaña de verano es muy indeseable. Los escarabajos hibernan bajo las hojas caídas y los terrones de tierra, y en primavera ponen huevos en los capullos, donde la larva se alimenta de una flor, comiéndola desde el interior. Un gorgojo hembra, que pone un huevo por yema, es capaz de dañar hasta 50 flores de esta manera. En junio-julio, aparece una nueva generación de gorgojos comedores de hojas. Para evitar que los escarabajos destruyan el cultivo, rocíe la planta de frambuesa durante la brotación y a más tardar cinco días antes de que se abran las flores, con malofos, actellic, metaphos u otras preparaciones de efecto similar.

Polilla de riñón de frambuesa

Es una mariposa con alas de color marrón oscuro con pequeñas manchas doradas, una oruga de polilla es de color rojo con una cabeza de color marrón oscuro. Sobre todo, este insecto daña las primeras variedades de frambuesa. Las orugas hibernan en las grietas de los tallos o debajo de los restos de plantas en el suelo, y a principios de la primavera se mueven a los brotes y roen los brotes, y luego penetran en la carne del brote, pupan allí a fines de mayo y desde el principio. de floración de frambuesas, mariposas salen volando de pupas, poniendo huevos en flores de frambuesa ... Las orugas que emergen de ellos se comen las bayas, destruyendo la cosecha de frambuesas. Para no ayudar a la polilla de los cogollos a reproducirse, no deje tocones al podar los brotes viejos. Rocíe el arbusto de frambuesa con confidor, chispa, decis o emulsión de karbofos al 3% a principios de la primavera, cuando los cogollos están empezando a hincharse.

Mosca de tallo de frambuesa

- también una plaga peligrosa, cuyas larvas roen pasajes en espiral dentro de los tallos desde arriba hasta las raíces, por lo que la parte superior de los brotes se marchita, luego se vuelve negra y se pudre. Cuando comienza la floración, las larvas van al suelo, donde hibernan y se convierten en mariposas que vuelan en la primavera y depositan las larvas, comiendo el tallo desde el interior. Examine los arbustos con cuidado y corte inmediatamente las puntas de los brotes afectados hasta obtener un tallo sano. Rocíe las frambuesas con actellik o karbofos a principios de la primavera, cuando recién comienzan a crecer los brotes. En el otoño, retire las hojas caídas del sitio.

El vidrio de frambuesa se comporta aproximadamente de la misma manera, pero prefiere invernar en el centro del tallo o raíz de la frambuesa, formando hinchazones en ellos. Por eso es muy difícil destruirlo con un insecticida. Recorta los brotes viejos que ya no darán frutos, sin dejar cáñamo de ellos, asegúrate de que no haya grietas y daños mecánicos en los tallos.


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